【我行遲遲 】 旅店夜話

文╱葉含氤 |2020.10.14
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建於唐玄宗時期的西安覺化巷清真寺,已無盛唐舊跡,而是明清風格。圖╱葉含氤
建於唐玄宗時期的西安覺化巷清真寺,已無盛唐舊跡,而是明清風格。圖╱葉含氤

文╱葉含氤

在我的書桌上,有一張西安薦福寺的手繪明信片,前景有雨,有綠樹,有大雄寶殿的紅門與木窗櫺,後景是一座佛塔屹立。我很喜歡這張圖片,色澤明麗清新,頗能洗心滌神。

我看著這張明信片,想起一個人,不熟,我甚至連他的本名都不識,就是旅途中的偶然遇見,互相說幾句話,然後告別。

去年十二月我在西安的最後一晚,坐在青年旅館一樓的公眾區域寫明信片。那時出入的人多,要出去遊城的、拖著行李要入住的……鄰電梯處還有個撞球檯,兩三人在那兒打球。整個一樓籠罩著人聲與木棍擊球的聲響。

這時一位年近三十,有點文氣的男士,拿著一本書坐到我對面的空位上。木桌很大,可以坐六人的那種,所以當他坐下,我並不介意。也許他跟我一樣,想避開比較喧雜的櫃檯與撞球區。

我好奇他拿的是什麼書,看了一眼,匆促間沒看清書名,只見秋香色的封皮,但這一眼卻被他撞見。我尷尬地對他笑了一下,又低頭繼續寫我的卡片。

寫完後,貼好郵票,還不想上樓,就留在原位滑手機,對面那位男士突然問:「妳是香港人還是台灣人?」我愣了一下沒回應,他又解釋,並用手指了明信片:「我看妳用的是繁體字。」

他叫姜黃,不是本名,是網路上的名字。我問他是不是特愛吃咖哩?他爽朗地哈哈笑了幾聲,說好多人都這樣問他。

他說原本當天就該退房,但太喜歡這城市,又多留了幾天。當我聽他說「多留幾天」時,很羨慕這種可以恣意而為的自由。

他從山西來,剛離開一個工作崗位,趁著待業的空檔在西安、寶雞、眉縣三地繞了幾天,但最想去的地方是西藏。他說起西藏時,無比憧憬。在他所描述的藏地中,有一件事讓我印象深刻,至今難忘。他說:曾在書上看到一個記載,提到文化大革命之後,一位學者奉命到拉薩統計文革期間被毀壞的寺廟,以及還有多少寺廟可以重新開放。這位學者到大昭寺時,看見一面牆,牆面是陳舊的灰白色,然而在與人額頭齊高的地方,卻異常光亮平滑。這學者初見此景時,內心澎湃不已,因為在那個當下,他明白這是當地人民在無法親近諸佛菩薩的年代,只能於寺廟外牆以額頭頂禮所留下的痕跡。

姜黃說完這事時,加了一句:「我好想去看看那面牆。」然而我們都明白,文革之後,佛寺已整修過,那痕跡想必也被抹掉了。

但總有些東西,是人無法抹掉的。

那日白天,我去了覺化巷的清真寺,這座清真寺建於唐玄宗年間,但現存建築已不是盛唐舊跡,而是明清風格。我看著眼前的景物,想像著盛唐。如果說建築只是棲身之物,那麼含藏在時空中的文化精神應該更高於物質。所有物質都會毀壞,但卻也在流轉的歲月間,與人一點一滴地產生連結,並蓄積能量,成為一道絢麗的虹。這道虹,是精神與物質的聚合,其中象徵意涵大過現實意義,就像大昭寺的那面牆,它不僅僅是一面牆,它還含藏著一千三百年來一代又一代人們堅定的信仰。

他聽完我說的話,問:「妳想看唐代建築?」我說:「是。」

姜黃說:「我山西老家附近的一座山上,有間佛寺,據梁思成與林徽因夫婦的考證,判定這寺廟不論是斗拱梁柱,還是佛像壁畫,都是李唐時期遺留下來的。也許是在深山,歷經千年倒也沒受什麼戰火損壞,依舊巍峨。那廟前有一株白果樹,葳蕤得不知年歲,我在那裡撿過白果。」

我問了那寺名,他回:「五台山佛光寺。網上查查總有的,就是交通不方便。」

我在筆記本記下這地名,心想:也許有一天我會去。當我闔上筆記本時,他指著我面前的明信片,問在哪裡買的,很漂亮。我看了那張卡片,那是雨中的薦福寺,用彩筆畫的。綠樹澄瀅,紅門昳麗,整個畫面安靜得彷彿只聽見細碎的雨聲。

你喜歡?那送你。這圖案我買了好幾張,算是答謝你告訴我這麼多故事。

他收下,也稱謝。我趁機問他看的是什麼書,他遞給我:「寫陝西方言的。」我隨意翻了幾頁,邊翻邊念幾個詞:「麼肆麼肆」是「沒有關係」;「放開耍」是「好好玩」……我一邊學,一邊笑,覺得這書真有趣。

道別前,我們互加了微信,說好將來若有機會到山西或台灣時要聯繫一下。

允諾的時候,我們還不知道,短短的兩個月後,整個世界就陷入新冠病毒的惶恐之中。

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