【海闊天空】 時光旅人( 上) 沙烏地阿拉伯 令人時空錯置

文/辜昱嘉 |2021.06.05
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騎乘在風沙掩目的沙漠中。圖/辜昱嘉
荒涼的沙漠中,旅人騎著單車踽踽獨行。圖/辜昱嘉
從車上餵食駱駝的Mohammad。圖/辜昱嘉
利雅德的市容相當現代化。圖/辜昱嘉
開車的未成年沙國少年。圖/辜昱嘉
沙烏地阿拉伯首都利雅德。圖/辜昱嘉

文/辜昱嘉

在碩士論文動筆之前,便已決定畢業後騎單車出發去旅遊。2019年8月,從吉爾吉斯出發,經過8個穆斯林國家,抵達沙烏地阿拉伯後,COVID-19疫情爆發,不得不滯留在這個女權低落的國家超過半年。

嚴格說來,女性單車旅行不難(不需要服用心靈雞湯),但當被疫情迫留在沙烏地阿拉伯多達6個月,除了不時對父權體制無奈翻白眼,更覺得時間忽快忽慢,空間忽近忽遠,彷彿一陣陣襲來的熱浪或沙塵,將我的時空徹底扭曲,難以測量……

沙漠中的海市蜃樓

我踩著單車彷彿穿梭在反向的時間軸上,幾個月前杜拜的繁榮景象已變得模糊,沙漠的神祕音樂響起,伴隨著娓娓的沙國歷史,我聽著之前下載的廣播節目──1960年代,沙國因電視台的引進,釀成暴力抗議活動,在許多沙國人眼中,西方是腐敗的象徵,而這距今也不過60年,不知這對沙國現代化與轉型的衝擊又有多大?在我暗揣的同時,已和路上結伴的男性車友S,從阿拉伯聯合大公國騎單車順利入境沙烏地阿拉伯。

整整花了8天騎車穿越荒漠,沙烏地阿拉伯的首都利雅德,猶如海市蜃樓,彷彿一陣沙塵吹過,平地豎起高樓大厦,交通也瞬間壅塞起來,不論是日本車、歐洲車還是美國車,西方文化似乎不再是洪水猛獸……

未成年駕駛滿街跑

凶猛的反而是開車的當地人。在沒有什麼娛樂的沙國,開車像是一種興趣或嗜好,不論是刻意使輪胎在炙熱的柏油上摩擦出刺耳的橡膠聲,還是甩尾急煞,都讓騎單車的我們不敢領教,有時搖下車窗打招呼的,甚至是看起來未成年的男孩。

後來聽沙國朋友Tehaj說,她的表弟Ahmed,10歲便開始載著媽媽到處拜訪親戚,而擔任警察的Ahmed爸爸並不以為意,我半信半疑坐上16歲Ahmed的順風車去超市,他速速通過城市後,視野又是一片荒蕪。

沿途的熱情邀約者

逆風夾帶著大量細沙,打在我的護目鏡上喀喀作響,低頭辛苦的踩著踏板前進,抬頭盡是一片看不到盡頭的土黃,兩側層層的沙丘,像浪潮般欲將我淹沒,突然一輛高底盤越野車破沙浪而出向我駛來,下車的是一位穿著傳統阿拉伯白袍的年輕人,他把鴨舌帽脫下換上紅白格相間的頭巾,一邊用頭巾擋風沙,一邊說著流利的美式英文。

剛從美國留學回來的Mohammad,正要回老家的牧場幫忙,他熱情的邀請我跟S一同前往,我們將單車寄放在Mohammad認識的加油站,便跳上他的車,駛進一望無際的沙漠。

不再遊牧的沙國人

Mohammad的老家,與其說是牧場,不如說是放牧地點。眼前的牧人不是住在遊牧帳篷中,而是兩輛大型貨櫃露營車。Mohammad說,如今沙烏地阿拉伯已經沒有真正的貝都因人了,養駱駝是興趣,不用逐水草而居,一綑一綑的牧草與一桶一桶的水,由汽車運送便能解決,但他們仍然喜歡遵循祖先的傳統,只是不必像以往那麼艱苦……

貝都因人的後裔過著不需要帳篷的游牧假期生活,身旁更多了不少傭人使喚,當手中的阿拉伯咖啡Gahwa喝完,立刻有人會來再幫你盛滿──唯一不變的享受,是自由。

另個同樣逆風的早晨,我和S辛苦爬出廢棄的貨櫃,很慶幸昨晚找到這個避風港歇息,沒有貿然搭帳篷,畢竟,狂風挾捲著沙粒呼呼吹著,我們只能以時速6~8km的速度,痛苦的騎單車前進,路人都不禁停下來關心我和S,其中有一位大叔邀請我們去他家族經營的農場參觀,我們索性放棄今天的里程目標,決定休養生息一兩天。

草莓農場大開眼界

煎熬地再撐過3小時的騎行距離,映入眼簾的,是充滿草莓裝飾的大門,但心中仍難以想像,在眼前水源缺乏且三天兩頭被沙塵侵襲的城鎮哈伊勒,能有多少生機……原本還迷失在單調乏味的黃土色空間中,沒多久,卻已踏入另一個時空。

科技和財力,讓沙烏地阿拉伯人從一片慘黃的沙礫世界中,逐漸開出紅盤:循環的水源系統配合滴灌,加上自動的恆溫空調,將氾濫蒸騰的大片熱氣,吹出3座溫室草莓園外。草莓園的經理Hammad,要我們放心留宿在草莓園中,等待天氣好轉,更邀請我們一同晚餐,及參加周五的家族聚會。

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