青木正兒的饞嘴

THE MERIT TIMES

文／吳守鋼 2023-05-01

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文／吳守鋼

⑴

很有趣的是，他的研究始以李白，終也李白。最後一本李白詩選譯註剛寄往出版社的那天，連跟家人打聲招呼的時間都沒有就匆匆走了。與「詩仙」相仿，「酒」了一輩子，甚至在不知「酒」字怎麼寫的頑童時，就偷其父的酒喝了。

這學者就是青木正兒（一八八七─一九六四），而俺常錯念成鐵木真兒。不僅李白，他元曲研究的作業也很出色，曾當著作元曲第一人王國維的面，指正了其大作中的錯誤，後者不由奉送了著書一本以示敬佩。

俺是讀到他的袁枚著《隨園食單》日譯本後才知其大名的。詞語的轉換有時要比年輪快得多，幸虧他的研究調查，讀原著才行雲流水似地易懂。

青木很饞，不用說俺生來也饞。所以，常會擼開那些專業、冷門而不顧，喜讀他用那副饞相談食趣、酒趣的文字。才知與俺不同，這饞嘴的饞，不在大魚大肉或山珍海味，而專注於廉價小吃。

他留學北京那一年，早餐香片一杯，餅一個。香片不變，而餅天天變，說百吃不厭的是燒餅。也盛讚糟蛋、醬豆腐，北京鄉下裝在籠子裡有拇指大、翡翠色的醃黃瓜……

絕！深知飲食三昧。

他總把「眉毫不如耳毫，耳毫不如老饕」的老話掛在嘴上。眉毫、耳毫皆長壽，但都不如飲食的享受，壽命誠可貴，饕餮價更高。這位漢學博士確實身體力行了。最終陽壽七十七，不算少，但也不多。

可貴的是在饕餮中原大江南北的下酒菜後，留下了多本筆跡。

滿載著酒和酒鬼們奇聞逸事的《抱樽酒話》津津有味；談下酒菜的〈酒之餚〉從蟹、橄欖說起，連傳說中的夜光杯、盜酒的掌故都成下酒菜了；〈華國風味〉繼續談酒論食，酒要下酒菜，下酒菜得有酒。

他順手還著述過一本以陶淵明、李白、白樂天為中心的《中華飲酒詩選》，一壇壇、一罐罐的詩是當然的，吃驚的是竟然把名不太見經傳的于鄴、權德輿也從酒壇裡拖出來，送上了詩壇。

一個真功夫的大饞嘴。

⑵

細細品玩這些下酒美文，發覺其實談酒論食僅三分，而七分專注在酒食背後時隱時現的中華文化，摘幾則與您共享：

「饅頭」是日常飯桌上的常備品，饞嘴卻挖到了本源。

相傳語自諸葛孔明。當年率軍南渡瀘水以討孟獲，征途中突然狂風大作、烏雲密布。當地人告知是戰死者的鬼魂在作祟，需要獻上四十九個人頭當祭品才會平安。諸葛亮不忍犧牲部下，傳令速揉麵團，做成人頭模樣來充作祭品。所謂饅頭，蠻人之頭是也。

此後，俺也查了一下，方知北宋《事物紀原》，明朝《七類修稿》均有記載此說，可見青木正兒這饞嘴讀書之廣。

「筷子」，祖先最早是稱作「箸」。

吃飯用筷子就如車有四輪一樣是常識，但若以為古時也是四輪就錯了。四輪之前有獨輪、雙輪、三輪；而用「箸」之前，則有禁「箸」之規，乖乖。語出「無禮義，則上下亂」的《禮記》，《禮記》裡明文規定「飯黍毋以箸」。

那麼，那時吃飯用啥？手或匙，之後至少在唐朝還在用匙而非箸。饞嘴在唐詩裡找到薛令之「飯澀匙難滑」，缺牙的韓愈有「匙抄爛飯穩送之」的詩句佐證。

由此他還考證出不用「箸」的緣由。黃河以北主食是無黏性的黍、粟、豆之類，用箸不便；普遍用箸應在明朝之後的南方，稻米有黏性，合適用箸。

饞嘴還提醒說，如今「餌」是「誘」的代詞，而古時卻是麵食的一種，《說文》的解釋僅三個字：粉餅也。麵食分為餅和餌兩種。餅以小麥為原料，如餅、麵、饅頭；餌呢，原料是米、黍、粟和豆，即麥以外的穀粉，糕糰之類皆是。

還有一種「糗」的食物……

真可謂勝讀了十年書。

饞嘴那不淺的功夫何止如此而己？還時不時地說漏嘴，竟稱街面呈灰色的揚州已經不再如昔，有如白粉剝落的寡婦；北京呢，像糖葫蘆，看上去土里土氣，吃起來卻口爽。嘻嘻，服不服由您啦。

吃完喝完，打了幾個飽嗝後的饞嘴聊起中原藝術的特點僅三個字：如韭菜。

品嘗燕窩或魚翅之前，舌尖先要對美味備有銳敏的神經，他說，人都說韭菜味臭，而中原人感覺有增進食欲的芳香，進餐時不可或缺，中原藝術之優也在此。韭菜一筷子入口，其味妙不可言，美感、快感，大概門外漢難以感受。

饞嘴由此而延伸，言及國民的天性，稱韭菜以外，還要加大蒜才能表現其利己而樂觀的特徵，內外有別，人己分明。若韭、蒜與人，自己不吃而旁觀，覺得刺鼻難聞；若韭、蒜與己，自己吃時，覺得噴香而美味，此時要是在乎他人微言，就難以享受美味，那有多痛苦。折衷之下，自己不吃而人吃，聞到撲面而來的臭味時，說聲「沒法子」；要是人吃自己也吃，皆大歡喜，道聲「彼此彼此」即可。

湊合著點過吧，饞嘴覺得，無風也不起浪，才是最佳境界。

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